"산악자전거 고치기"의 두 판 사이의 차이
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[[Image:Mtb pedal untie.jpg|thumb|right|350px|페달을 풀기 위해 랜치를 위치시킴]] | [[Image:Mtb pedal untie.jpg|thumb|right|350px|페달을 풀기 위해 랜치를 위치시킴]] | ||
| − | 자전거를 타는 | + | 자전거를 타는 것뿐만 아니라 고치고 업그레이드하는 것을 즐기시는 라이더들을 보면 부러운 마음이 항상 든다. |
| − | + | 가끔 손수 고치다 보면 저번에 했던 것인데도 새로게 느껴지고 잘 안돼서는 결국에는 전문가를 찾는 경험이 있다. 재미로 혹은 다음을 위해서 이 페이지를 이용하여 노트를 남겨보기로 한다. | |
조언/경험이 있으시면 글 올려 주세요. | 조언/경험이 있으시면 글 올려 주세요. | ||
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== 페달 풀고 조이기 == | == 페달 풀고 조이기 == | ||
페달을 풀고 조이는 방향이 오른쪽과 왼쪽이 달라서 엉뚱하게 힘을 쓰는 경우가 있다. | 페달을 풀고 조이는 방향이 오른쪽과 왼쪽이 달라서 엉뚱하게 힘을 쓰는 경우가 있다. | ||
| − | 오른쪽 (기아들 있는 쪽)은 | + | 오른쪽 (기아들 있는 쪽)은 풀 때는 시계 반대 방향으로 돌린다. 너무 꽉 조여 있을 때 쓰는 방법으로는 사진에서처럼 페달에 랜치 (Pedal Wrench 15mm/9/16")를 위치시키고 망치로 톡톡 처서 돌리는 방법이 있다. |
== 튜브 고치기/바꾸기 == | == 튜브 고치기/바꾸기 == | ||
[[Image:Flat tire fix.jpg|thumb|350px|펑크난 튜브를 페치 키트로 때우고 난 후]] | [[Image:Flat tire fix.jpg|thumb|350px|펑크난 튜브를 페치 키트로 때우고 난 후]] | ||
| − | 자전거를 타면서 가장 기본적인 수리가 아닌가 한다. 라이드를 하다가 타이어가 펑크 (빵꾸 ;-))나는 것은 아주 | + | 자전거를 타면서 가장 기본적인 수리가 아닌가 한다. 라이드를 하다가 타이어가 펑크 (빵꾸 ;-))나는 것은 아주 흔한 일이므로 항상 준비 하여야 한다. 물론 튜브레스 (tubeless) 타이어를 쓴다면 모를까. |
| − | * 우선 라이딩에 필요한 준비물: 여유 튜브, 페치 키트 (사진: 본드와 페치), 펌프, 스틱 (사진: 튜브를 타이어를 | + | * 우선 라이딩에 필요한 준비물: 여유 튜브, 페치 키트 (사진: 본드와 페치), 펌프, 스틱 (사진: 튜브를 타이어를 뺄 때 도움이 되는 플라스틱 스틱) |
| − | * 평편한 장소를 찾아서 | + | * 평편한 장소를 찾아서 휠을 뺀다 - 자전거를 거꾸로 세우면 작업하기가 편하다. |
* 튜브에서 공기를 많이 빼야 타이어에서 빼내기가 편하다. 타이어를 휠에서 분리 (스틱을 사용하면 편함) 시키고 튜브를 빼낸다. | * 튜브에서 공기를 많이 빼야 타이어에서 빼내기가 편하다. 타이어를 휠에서 분리 (스틱을 사용하면 편함) 시키고 튜브를 빼낸다. | ||
| − | * 여유 튜브를 약간의 공기를 넣고 타이어와 휠 사이로 넣고 타이어를 다시 휠 안으로 잘 | + | * 여유 튜브를 약간의 공기를 넣고 타이어와 휠 사이로 넣고 타이어를 다시 휠 안으로 잘 집어넣는다. (스틱을 사용하면 편함) |
| − | * 여유 튜브가 | + | * 여유 튜브가 없을 때는 페치를 이용하여 펑크가 난곳을 때운다. 펑크가 난곳은 찾는 방법은 물이 있으면 물을 튜브에 살짝 바르고 바람을 넣어 본다. |
| − | * 바람을 | + | * 바람을 힘차게 넣는다. |
| − | * 휠을 넣는다. (자전거를 거꾸로 세우면 작업하기가 | + | * 휠을 넣는다. (자전거를 거꾸로 세우면 작업하기가 훨씬 편하다.) |
* 집에 와서 펑크난 튜브를 페치키트로 때워 놓는다. | * 집에 와서 펑크난 튜브를 페치키트로 때워 놓는다. | ||
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=== 크랭크 암 (Crank arm) 풀기 === | === 크랭크 암 (Crank arm) 풀기 === | ||
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| − | * 먼저 크랭크 볼트 (crank bolt)를 8 mm hex wrench 로 | + | * 먼저 크랭크 볼트 (crank bolt)를 8 mm hex wrench 로 풉니다. 양쪽 모두 반시계방향. 꽉 조여있어서 힘이 들면 망치로 톡톡 쳐서 돌린다. |
[[Image:bottom_bracket_6.jpg|thumb|250px|left|크랭크 풀러를 이용하여 클랭크 암을 불리하기]] | [[Image:bottom_bracket_6.jpg|thumb|250px|left|크랭크 풀러를 이용하여 클랭크 암을 불리하기]] | ||
| − | * 크랭크 풀러 (crank puller)를 사용해서 클랭크 암을 | + | * 크랭크 풀러 (crank puller)를 사용해서 클랭크 암을 불리합니다. |
** 크랭크 풀러의 나사 (nut)을 돌려서 풀러의 끝에 평행으로 보내고, 풀러를 크랭크 암에 돌려서 넣는다. (스페너를 이용 적당한 힘으로 넣는다.) | ** 크랭크 풀러의 나사 (nut)을 돌려서 풀러의 끝에 평행으로 보내고, 풀러를 크랭크 암에 돌려서 넣는다. (스페너를 이용 적당한 힘으로 넣는다.) | ||
| − | ** 그리고 풀러의 | + | ** 그리고 풀러의 손잡이를 시계방향으로 돌린다. 계속 돌리면 크랭크암이 빠져 나온다.( 풀러를 돌리면 풀러의 끝 (tip)이 안으로 들어가면서 브라켓을 밀어서 암이 빠짐) |
** 암이 빠진 후 스페너를 이용 풀러를 암에서 빼낸다. | ** 암이 빠진 후 스페너를 이용 풀러를 암에서 빼낸다. | ||
** (크랭크 암을 설치할 때는 이 풀러가 필요없다.) | ** (크랭크 암을 설치할 때는 이 풀러가 필요없다.) | ||
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=== 주기/가격 === | === 주기/가격 === | ||
| − | * | + | * 2년에 한 번씩은 바꾸어 주어야 하는 듯 (페달을 돌릴 때 경쾌하지 않은 소리가 나기 시작함) |
| − | * 2004 가을 자전거 | + | * 2004 가을 자전거 구매 - 2006 여름 ($54 (Performance bike 에서 구매) - 2009년 여름 (ebay에서 $25 (+8 shipping)에 구매) |
== 체인 바꾸기 == | == 체인 바꾸기 == | ||
| − | * 규격의 체인을 구입합니다. (8,9,10,11 스피드 체인: 산악자전거는 9 스피드가 가장 | + | * 규격의 체인을 구입합니다. (8,9,10,11 스피드 체인: 산악자전거는 9 스피드가 가장 보편적인 듯) |
| − | * 길이에 맞게 체인툴을 이용하여 | + | * 길이에 맞게 체인툴을 이용하여 몇 개의 링크를 뺍니다. 길이를 맞추는 3가지 방법은 |
| − | ** 전에 사용하던 체인과 길이를 맞출 수 있고요 (가장 쉽고 정확한 방법이니 | + | ** 전에 사용하던 체인과 길이를 맞출 수 있고요 (가장 쉽고 정확한 방법이니 가능한 한 전에 사용하던 체인을 버리지 마세요) |
** (사용하던 체인이 없을 경우) 체인을 앞의 가장 큰 체인링에 감고 뒤에 가장 작은 체인 셑에 감은후 (가장 높은 기어가 되겠죠) 체인을 디레일러 넣고 디레일러가 지면과 수직이 되는 모양이 되는 길이 | ** (사용하던 체인이 없을 경우) 체인을 앞의 가장 큰 체인링에 감고 뒤에 가장 작은 체인 셑에 감은후 (가장 높은 기어가 되겠죠) 체인을 디레일러 넣고 디레일러가 지면과 수직이 되는 모양이 되는 길이 | ||
| − | ** 또는 체인을 앞의 가장 큰 체인 링에 감고 뒤의 가장 큰 체인셑에 (크로스 체인) | + | ** 또는 체인을 앞의 가장 큰 체인 링에 감고 뒤의 가장 큰 체인셑에 (크로스 체인) 넣은 후의 길이. (디레일러에 체인을 넣지 않은 상태) |
| − | * 체인의 길이가 맞추어 | + | * 체인의 길이가 맞추어 진 후 체인을 앞의 체인링과 뒤의 체인셑 그리고 디레일러에 돌려 넣은 후 체인툴을 이용하여 마스터 핀 (체인을 사면 따로 있음)을 체인 링크에 연결함으로써 체인 바꾸기 끝 |
== 캐이블 바꾸기 == | == 캐이블 바꾸기 == | ||
* 가장 본인에게는 힘든 작업 | * 가장 본인에게는 힘든 작업 | ||
| − | * 캐이블과 하우징 악세사리 등이 노후 되었을 | + | * 캐이블과 하우징 악세사리 등이 노후 되었을 때 기어변속이 원할지 않게됨. |
* 미완성 | * 미완성 | ||
2012년 2월 1일 (수) 00:42 판
자전거를 타는 것뿐만 아니라 고치고 업그레이드하는 것을 즐기시는 라이더들을 보면 부러운 마음이 항상 든다.
가끔 손수 고치다 보면 저번에 했던 것인데도 새로게 느껴지고 잘 안돼서는 결국에는 전문가를 찾는 경험이 있다. 재미로 혹은 다음을 위해서 이 페이지를 이용하여 노트를 남겨보기로 한다.
조언/경험이 있으시면 글 올려 주세요.
목차
페달 풀고 조이기
페달을 풀고 조이는 방향이 오른쪽과 왼쪽이 달라서 엉뚱하게 힘을 쓰는 경우가 있다. 오른쪽 (기아들 있는 쪽)은 풀 때는 시계 반대 방향으로 돌린다. 너무 꽉 조여 있을 때 쓰는 방법으로는 사진에서처럼 페달에 랜치 (Pedal Wrench 15mm/9/16")를 위치시키고 망치로 톡톡 처서 돌리는 방법이 있다.
튜브 고치기/바꾸기
자전거를 타면서 가장 기본적인 수리가 아닌가 한다. 라이드를 하다가 타이어가 펑크 (빵꾸 ;-))나는 것은 아주 흔한 일이므로 항상 준비 하여야 한다. 물론 튜브레스 (tubeless) 타이어를 쓴다면 모를까.
- 우선 라이딩에 필요한 준비물: 여유 튜브, 페치 키트 (사진: 본드와 페치), 펌프, 스틱 (사진: 튜브를 타이어를 뺄 때 도움이 되는 플라스틱 스틱)
- 평편한 장소를 찾아서 휠을 뺀다 - 자전거를 거꾸로 세우면 작업하기가 편하다.
- 튜브에서 공기를 많이 빼야 타이어에서 빼내기가 편하다. 타이어를 휠에서 분리 (스틱을 사용하면 편함) 시키고 튜브를 빼낸다.
- 여유 튜브를 약간의 공기를 넣고 타이어와 휠 사이로 넣고 타이어를 다시 휠 안으로 잘 집어넣는다. (스틱을 사용하면 편함)
- 여유 튜브가 없을 때는 페치를 이용하여 펑크가 난곳을 때운다. 펑크가 난곳은 찾는 방법은 물이 있으면 물을 튜브에 살짝 바르고 바람을 넣어 본다.
- 바람을 힘차게 넣는다.
- 휠을 넣는다. (자전거를 거꾸로 세우면 작업하기가 훨씬 편하다.)
- 집에 와서 펑크난 튜브를 페치키트로 때워 놓는다.
바틈 브라켓 (Bootom Bracket)
바틈 브라켓 (Bottom Bracket)은 줄여서 BB라 부르고, 크랭크암 (crank arm) 이 바틈 브라켓 셀(shell) 내에서 돌도록 해주는 부품으로서 베어링의 조합체와 스핀들로 구성되어있다.
바틈 브라켓을 정비/교환하는 방법입니다. (모델: TruVativ ISIS GigaPipe Team SL - in Blur)
크랭크 암 (Crank arm) 풀기
- 먼저 크랭크 볼트 (crank bolt)를 8 mm hex wrench 로 풉니다. 양쪽 모두 반시계방향. 꽉 조여있어서 힘이 들면 망치로 톡톡 쳐서 돌린다.
- 크랭크 풀러 (crank puller)를 사용해서 클랭크 암을 불리합니다.
- 크랭크 풀러의 나사 (nut)을 돌려서 풀러의 끝에 평행으로 보내고, 풀러를 크랭크 암에 돌려서 넣는다. (스페너를 이용 적당한 힘으로 넣는다.)
- 그리고 풀러의 손잡이를 시계방향으로 돌린다. 계속 돌리면 크랭크암이 빠져 나온다.( 풀러를 돌리면 풀러의 끝 (tip)이 안으로 들어가면서 브라켓을 밀어서 암이 빠짐)
- 암이 빠진 후 스페너를 이용 풀러를 암에서 빼낸다.
- (크랭크 암을 설치할 때는 이 풀러가 필요없다.)
바틈 브라켓 (bottom bracket) 풀기
- 돌리는 방향에 주의
- 왼쪽 (디레일러가 없는 쪽)을 꼭 먼저 반 시계 방향으로 푼다. (바틈 브라켓 툴이용)
- 오른쪽 것은 (디레일러 쪽) 시계방향으로 푼다.
TruVaiv GigaPipe Team SL 정보
- Model #: BB-03-GPSL-113-68(E)/73
- Weight: 250g
- Spindle: Heat Treated Cromoly
- Length: 113mm
- Shell & Cups: CNC-Machined Aluminum
- Width: 68/73mm
- Drive: ISIS Splined
주기/가격
- 2년에 한 번씩은 바꾸어 주어야 하는 듯 (페달을 돌릴 때 경쾌하지 않은 소리가 나기 시작함)
- 2004 가을 자전거 구매 - 2006 여름 ($54 (Performance bike 에서 구매) - 2009년 여름 (ebay에서 $25 (+8 shipping)에 구매)
체인 바꾸기
- 규격의 체인을 구입합니다. (8,9,10,11 스피드 체인: 산악자전거는 9 스피드가 가장 보편적인 듯)
- 길이에 맞게 체인툴을 이용하여 몇 개의 링크를 뺍니다. 길이를 맞추는 3가지 방법은
- 전에 사용하던 체인과 길이를 맞출 수 있고요 (가장 쉽고 정확한 방법이니 가능한 한 전에 사용하던 체인을 버리지 마세요)
- (사용하던 체인이 없을 경우) 체인을 앞의 가장 큰 체인링에 감고 뒤에 가장 작은 체인 셑에 감은후 (가장 높은 기어가 되겠죠) 체인을 디레일러 넣고 디레일러가 지면과 수직이 되는 모양이 되는 길이
- 또는 체인을 앞의 가장 큰 체인 링에 감고 뒤의 가장 큰 체인셑에 (크로스 체인) 넣은 후의 길이. (디레일러에 체인을 넣지 않은 상태)
- 체인의 길이가 맞추어 진 후 체인을 앞의 체인링과 뒤의 체인셑 그리고 디레일러에 돌려 넣은 후 체인툴을 이용하여 마스터 핀 (체인을 사면 따로 있음)을 체인 링크에 연결함으로써 체인 바꾸기 끝
캐이블 바꾸기
- 가장 본인에게는 힘든 작업
- 캐이블과 하우징 악세사리 등이 노후 되었을 때 기어변속이 원할지 않게됨.
- 미완성
브래이크 패드 교환
관련 문서
사진 모음
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